Ремонт примуса

Кто ремонтировал примусы? Нужен совет.

какой?

Нашел в нете многое по ремонту примуса "Шмель", но одно дело теория, другое -- практика. Возможно, у кого-то найдется не только совет по "Шмелю =4", но и какие-то запчасти к нему.
Есть еще один глупый вопрос: для чего "Шмелю" игла? Неужели только для того, чтобы прочищать отверстие в сопле? А без нее можно обойтись? Мои эксперименты с безыгольчатым запуском однозначно на этот детский вопрос не ответили.
В эти выходные ездили в двухденевный поход. Брали примус "Турист". Не подвел. Но на группу в 5 и более человек он маловат. "Шмель" самый раз. Да вот незадача -- не хочет работать так, как может. Ослаб. Возраст, наверное...

В "Шмель-4", если память не изменяет, в голове есть шарик который имеет свойство пригорать и оставаться в одном положении, закрывая подачу топлива. В предыдущих моделях примусов такого не было.
Без иглы будет работать, при этом сильно увеличится мощность, соответственно нижнюю часть примуса надо будет охлаждать, например, ставя в крышку с водой, к тому же топливного фильтра в примусе практически нет - придется форсунку часто чистить.

Мне из Москвы привезли "Дастан-1", 1300 р. (у нас 165000 р.).
Брал на Кавказ, к нему возил бензин-галошу в бутылках по 1 л, доволен.

Комплекты прокладок и игл были в Москве, рублей по 100, и к "Шмелям" подходят.

Я - старинный шмелевед и пироман, и очень удивлён, что после 2008 тема "Шмелей" исчезла. Но, не взирая на, поделюсь простой технологией восстановления работоспособности "Шмелей" и, соответственно, "Дастанов". Итак, 99, 9% причин забрасывания примусов на антресоли в гараже даёт шариковый клапан. В первых "Шмелях" шток имел конусный наконечник-клапан, который этим штоком поднимался и опускался. Никаких тебе залипаний. Кроме того, бензин в те годы (вторая половина 60-х) получали прямой перегонкой, даже крекинг в то время не сильно от неё отличался, и бензин был, если так можно выразиться, "дистиллированным". Таким образом, из нефти "вытягивали" содержащийся в ней бензин. Его молекулы были устойчивыми, не распадались и не "слипались". Если мне память не изменяет, срок хранения в соответствующих условиях был не ограничен, как и у спирта.
Современный же крекинг позволяет "дробить" длинные молекулы тяжёлых нефтепродуктов (мазута, парафинов) на части, получая таким образом бензин и, соответственно, увеличивая его "выход" из нефти. Качество горения такого бензина не снижается, а может даже и улучшается, но долго его не сохранишь: "дроблёные" молекулы химически неустойчивы, т.к. частично остались открытые ковалентные связи, и они (молекулы) в условиях высокой температуры, а именно остывание после горения, слипаются, образуя смолы и парафины, которые и приклеивают шарик к горелке. Кстати, именно по этой причине примусы ПТ с нагреваемой трубкой-испарителем перестают работать после нескольких применений, и ничего с этим не поделаешь, их век закончился.
Народ борется с залипанием шарика различными способами: припаивание шарика к штоку твёрдыми сплавами, чтобы шток вытягивал шарик; изготовление самодельного конуса, и его припаивание к штоку вместо шарика; слив бензина из ещё тёплого примуса, и последующее переворачивание примуса вверх ногами, чтобы шарик не касался седла; Обстукивание молотком горелки заправленного перевёрнутого примуса, пока из форсунки не польётся бензин. И прочая и прочая... Всё, с лирикой заканчиваю перехожу к технологии решения проблемы доступной каждому, сожалею, что не проводил видеосъёмку, но, надеюсь, всё изложу понятно и доходчиво. Нам потребуются:
1.Огнестойкий силикатный герметик для ремонта печей и каминов, свободно продаётся в соответствующих торговых точках;
2.3-4 огрызка простых карандашей (лучше ещё больше, в запас);
3.Асбест в любой форме в объёме не более половины спичечного коробка;
4.Горсть песка.

                                                                       Ремонт:

1.Выкручиваем жиклёр.
2.Откручиваем гайку эксцентрика (надета на ручку, которой регулируется подача бензина).
3.Кладём примус набок на чистую поверхность, и шилом выковыриваем графитовую сальниковую набивку вокруг эксцентрика. Её можно аккуратно собрать для дальнейшего использования.
4.Пассатижами, покачивая и вращая, вытягиваем эксцентрик (Возможно придётся поматериться).
5.Ставим примус, и пинцетом или острогубцами достаём шток. Ни в коем случае не за иглу, сломаете!!!
6.В любую небольшую ёмкость (банка из-под консервов и т.п.) насыпаем сухой песок слоем около трёх см, но не меньше 2-х.
7.Осторожно погружаем в песок иголкой вниз (!) шток в вертикальное устойчивое положение на глубину не больше пол-длины штока. Здесь и далее мерительным инструментом будут глаза, рабочим - руки.
8.Переворачиваем примус вверх ногами, и вытряхиваем шарик (можно постукивать молотком по горелке сбоку, пока шарик не вывалится).
9.Шарик почистить наждачкой примерно третьего номера зернистости до появления местами проблесков металла. Тщательная чистка не требуется.
10. На стеклянную или пластмассовую подложку выдавливаем герметик. Нам потребуется не больше спичечной головки по объёму, но выдавливать надо до схождения жидкости и появления пастообразной консистенции.
11.На кончик ножа цепляем пол-спичечной головки герметика, и наносим в центр подошвы штока (там есть центровочная отметка).
12. Берём пальцами шарик, и удерживая шток другой рукой кладём шарик по центру. Диаметр шарика меньше диаметра штока, поэтому, не переставая удерживать шток, шарик выравниваем, следя, чтобы он не выступал за плоскость лыски штока, и чтобы видимый поясок штока вокруг шарика был равномерной толщины. Ещё раз повторю, всё делается на глаз, т.к. зазоры в конструкции достаточно велики, лёгкие неточности вполне допустимы. Главное - чтобы шарик не "высовывался" за плоскость лыски штока.
13. Оставляем нашу конструкцию на 15 часов высыхания. Можно больше. Очень удобно все вышеописанные манипуляции произвести в обед, тогда утром всё будет готово.
14.Теперь для повышения прочности герметика его надо прогреть до 250 градусов. Я это сделал строительным феном грея шток с шариком в течение минуты на первом режиме, поводя феном из стороны в сторону.
15. После остывания штока герметиком заполняем пространство между шариком и подошвой штока. Главное - не закрывать верхнюю половину шарика, которая после окончательной сборки станет нижней.
16. Оставляем на 15 часов.
17. Греем.
18. После остывания надфилем убираем излишки герметика, формируя конус от штока к шарику (со стороны лыски, естественно, конуса не будет, там формируется плоскость.
19. Наждачкой "нулёвкой" или первым номером шлифуем шарик и герметик.
20. Освобождаем грифели огрызков карандашей от рубашек, и на твёрдой поверхности молотком измельчаем их в порошок, ссыпаем в небольшую ёмкость, аналогичную в п.6.
21.Если асбест не порошковый, точно также измельчаем его в порошок, смешиваем с графитом в пропорции 2-3 ч. асбеста, 1 ч. графита.
22. Пинцетом или острогубцами устанавливаем шток, направляя лыску в сторону отверстия эксцентрика.
23. Кладём примус отверстием для эксцентрика вверх. Проверяем наличие шайбы на хвостовике эксцентрика. Шайба не симметричная, сторона с поднутрением должна при установке эксцентрика направляться вверх.
24.Устанавливаем эксцентрик, проверяем правильность установки лёгким, без усилия вращением хвостовика, при котором шток с иглой должен перемещаться туда-сюда. Засыпаем собранную б/у-шную набивку, уплотняя её шилом.
25. Одеваем гайку, и закручиваем её от души , но не со всей дури, чтобы не сорвать резьбу.
26. Откручиваем и снимаем гайку, восполняем недостаток заводской набивки нашей самопальной, ставим и закручиваем гайку. При необходимости добавить ещё.
27. Закручиваем жиклёр.
28.Всё.

 В процессе эксплуатации возможно вспыхивание язычка пламени вокруг хвостовика эксцентрика. Гайку затянуть потуже. Т.к. шарик мы устанавливали на глаз, то возможно подтекание бензина через жиклёр. Ничего страшного, шарик из подшипника, закалённый, он быстро "пришлёпает" себе гнездо в бронзе. Не надо пытаться сильно давить эксцентриком на шарик, как-бы не сломать герметик. Просто плотненько закрывать, и всё.
      Успехов всем.

Р.S. Если кто-то души не чает в ПТ-шке, то открутите ему "голову", выкиньте, купите на Озоне горелку "Дастана", сразу же приклейте шарик, закажите латунный или бронзовый переходник и установите через него горелку на ПТ-шный бачок. На душе полегчает.